Tab af propellen

Propellen bliver ofte tabt - men hvorfor? Der bliver desværre tabt en del propeller hvert år rundt omkring i de danske havne og farvande. Situationen er kedelig, og ofte opdager du det først, når du skal bruge den til at bakke eller bremse med. Årsagen hertil er, at så længe båden er ”i frem”, bliver propellen holdt på plads og trykket ind mod sejldrevet af propellens rotation i vandet. Jeg har aldrig selv prøvet det, men jeg kan forestille mig at tænke: hvordan stopper jeg båden? Propeller tabes ikke alene i havnen. Du kan også opleve det, når du har sejlet for sejl, og skal starte motoren til at sejle i havn med, så er propellen væk. Når du sætter båden i gear, sker der ikke rigtigt noget. Propellen er tabt. Faktisk kan det ske ved mange forskellige manøvrer.

HVILKE BÅDE TABER PROPELLEN

Vi ser stort set kun tabte propeller på sejlbåde med sejldrev. Alle både med skrueaksel taber så godt som aldrig en propel, og motorbåde gør heller ikke. Motorbåde, med både Z-drev og med aksel, får ofte store skader på deres propeller og ofte skæve aksler, uanset om båden er med Z-drev eller med aksel. Disse skader sker, når drev og propel rammer en genstand. Vi kan endda se motorbåde med propeller på Z-drev og aksler, hvor blade er knækket af og andre, hvor blade er bøjet så meget, at det ikke er muligt at reparere, men propellerne falder aldrig af, hverken på både med Z-drev eller aksel. Sejlbåde med aksel og lejebuk samt en stævnrørspakning taber heller ikke propeller. Jeg vil sige at sejlbåde med sejldrev står for 100% af alle tabte propeller.

HVORFOR BLIVER PROPELLEN TABT?

Spørgsmålet er så, hvorfor det som udgangspunkt altid er sejlbåde med sejldrev, der taber propellen. Der er selvfølgelig forskel på selve monteringen af propellen ved de forskellige producenter. Aksel-drevne både har ofte et konisk aksel med en kilegang i konussen, gevind i enden og en møtrik, der typisk låses på enten den ene eller den anden måde. Både med sejldrev har en spline[1]aksel (stråle-aksel). For enden af akslen er der gevind til en møtrik, og denne skal låses med et låseblik eller låses af pinolskruer. Uanset modellen så skjules møtrik og låseblik af propelbladene, når de er monteret. Der er ikke sådan lige noget, der kan påvirke møtrik og låseblik, når tingene er færdigmonteret. Hvis møtrikken skal dreje sig selv af, skal den på en eller anden måde blive løs. Når først den er løs, kan inertien i den rotation, som aksel og propel sættes i, når der kobles i gear frem og tilbage, dreje den løse møtrik længere og længere ud på gevindet. Når den sidste rynke i møtrikkens gevind slipper akslen, kan vi forvente, at propellen glider af spline-akslen næste gang, båden er i fremdrift uden at motoren kører med gearet i ’frem’.

HVAD KAN DU GØRE FOR AT UNDGÅ DET?

Tab af propeller skyldes for det meste, at der er sket fejl ved montagen. Sagen er den, at propellen skal afmonteres på langt de fleste sejldrev, når du skal skifte zinkanode på et sejldrev, hvor du ofte kan skifte zinkanode på en sejlbåd med aksel, uden at propellen skal af. Det vil altså sige, at når propellen nu skal af og på en gang imellem, så er der pludselig en kilde til fejl, og nok også en årsag til, at dette stort set kun sker, når der er tale om både med sejldrev og ikke med aksel. Det er altså meget vigtigt, hvis du selv ønsker at udføre en udskiftning af zinkanoden at følge producentens monteringsanvisninger. Du kan f.eks. ikke genanvende det gamle låseblik, når først propellen har været afmonteret. Foreskriver producenten, at der skal anvendes ’loctite’ – og hvilken? Dette må du også vide, inden du monterer. Til sidst må du sikre dig at møtrikken spændes med det rigtige moment. Spændes der for hårdt, kan gevindet blive ødelagt og knække gevindet af akselen, og så falder propellen også af. Spændes den ikke hårdt nok, så kan møtrikken gå løs, og så er vi der, hvor møtrikken stille og roligt arbejder sig selv længere og længere ud på gevindet, indtil den helt slipper, og propellen falder af. Er du i tvivl om, hvordan du skal montere en propel, så få motor reparatøren til at skifte zink på din båd. På denne måde sikrer du, at tilspændingsmomentet er korrekt, at låseblikket er skiftet, og skal der loctite på gevindet, så kommer der det. Ligeledes sikrer du, at det er specialisten, der har stået for monteringen, og risikoen for fejlmontage minimeres. Ifølge specialister på området, samt artikler på diverse propel-leverandøres hjemmesider, er det ikke muligt at tabe en propel, der er korrekt monteret. Uanset hvad den rammer i vandet, kan den ikke falde af.

MONTERING OG SIKRING AF EN FOLDEPROPEL

 Vi har fået Lars Østergaard fra Gori propeller til at sige lidt om emnet: Den åbenlyse og eneste forklaring på en propel tabes er som udgangspunkt, at den ikke er monteret efter forskrifterne eller korrekt. De fleste propel producenter leverer normalt en udførlig instruktion med propellen med forklaring på, hvordan denne monteres korrekt. Denne varierer fra producent til producent. Følges denne nøje, er der ingen problemer, men som med al anden mekanisk udstyr eller tilbehør, er det ikke alle, der læser instruktionen eller følger denne. Det første, der smides ud, når varen (propellen) pakkes op, er instruktion og vejledning.

Fælles for alle propeller, uanset fabrikat, er at den primære befæstelse er møtrikken. Denne skal spændes med et moment efterfulgt af en yderligere sikring. Denne er nødvendigvis ikke den samme for de enkelte fabrikater. Nogle bruger en mekanisk låse anordning i form af et låseblik, som gør at møtrikken ikke kan skrue sig løs. Dette er en enkel og ofte optimal løsning, men for nogle propel typer ikke helt enkelt at montere, pga. svær tilgængelighed, hvorfor den korrekte montering ikke nødvendigvis færdiggøres. Andre bruger en låse anordning med en pinol skrue, der låser møtrikken til akslen, enten på toppen af møtrikken og ind i akslen, eller andre hvor pinol skruen skrues ind og låser møtrikken i siden. Endelig er der producenter, der bruger en kombination af begge. Hvert år er der sejlere, der mister deres propeller. Dette sker som regel midt i ferien eller på det mest ubelejligt tidspunkt og ofte i et område, hvor det kan være svært at få båden på land for montering, hvis ikke dette kan ske under vand. Efterfølgende kommer så det store spørgsmål, om uheldet er dækket af forsikringen eller ej, som er afhængig policens ordlyd og udformning. Som nævnt i indledningen er det en forudsætning at propellen uanset fabrikat monteres efter forskriften, dvs. at møtrikken skal spændes med det angivne moment, og efterfølgende skal alle låse skruer (hvis ikke mekanisk låseanordning) være rene og fri for fedtstof, før der påføres låselim eller Loctite. Er disse ting gjort efter bogen, vil der ikke opstå situationer, hvor propellen mistes.

Bemærk det er kun i bak, at en propel kan falde af. I frem kan man i princippet sejle helt uden sikring, da propellen vil presse sig mod drevet. Jo længere tid (sæsoner) en propel er monteret, jo bedre sidder den fast og er sværere at få af, men mange sejlere afmonterer af forskellige årsager hvert år deres propel, og erfaringen viser, at ikke alle er lige omhyggelige, når propellen igen skal monteres, før båden søsættes. Møtrikken spændes ikke med det korrekte moment, eller umbraco skruerne bliver ikke sikret med Loctite eller rengjorte før montering, så der er flere årsager til, at det går galt. Både den 2 og 3 bladede GORI Propel til sejldrev, har en dobbelt sikring. En pinol skrue der går gennem toppen af møtrikken og ind i akslen, og to mindre pinol skruer, som sidder på siden af møtrikken. Disse spændes så de låser i selve navet. Selve møtrikken spændes med moment og alle pinol skruer affedtes og påføres låselim før fastgørelse. Så er der ingen risiko for, at propellen utilsigtet falder af. Som nævnt, er der en dobbelt sikring af den møtrik der følger med til en 2 eller 3 bladet GORI Propel til et sejl drev, og i langt de fleste tilfælde er der tale om en M16x2, der spændes med 130 Nm, eller en M20x2 der spændes med 275 Nm.